北大西洋上的翡翠——游走北愛爾蘭
一放假就不能自已的不安分起來，唱K，拼酒，聚餐，逛街，都不能平息躁動的心，仿佛是對高壓學習的一種宣泄。我需要一段旅程來填補心中的空洞，想去遠一點的地方，想看不同的風景。于是相中的北大西洋上一塊獨立的小島，愛爾蘭島偏遠而僻靜，對我來說充滿了神秘感，而曾經(jīng)血雨腥風的北愛首府，則對我有著致命的吸引力。
前往北愛爾蘭
安排好行程，立馬就踏上了旅程，從格拉斯哥做火車到stranraer港口是去北愛爾蘭的必經(jīng)之路，火車不急不慢的行駛到stranraer，小站優(yōu)雅而寧靜，沒有一般火車站的忙碌和熙攘的人群，洗練的天空下一朵朵滾滾的白云，明媚的天氣給這段旅程一個不錯的開始。在英國能見到陽光實在太稀罕了，出行前我只微弱的希望不要下雨就心滿意足。
在火車上，竟然看到的是arran島，從另一個角度眺望以前去過的沒什么心情欣賞的小島，盡有另一番感受，時間和空間似乎都顯得很遙遠，當再一次看到時，記憶又一下子拉近了距離。
承載著我愉悅心情的Stena Line號。開始我還以為只是一搜普通的游船過海而已，沒想到是一艘這么大的渡輪。船艙很華麗，還有電影院和電玩室，周圍的老外非常淡定從容的走向自己的位置，我像個沒出過門的小孩一樣興奮的從船頭竄到船尾。
站在甲板上，那一線延綿的陸地是蘇格蘭的海岸線，似乎還能看到陸地的盡頭。沿著一個國家的海岸線游走是很有趣的事，就像在親自描繪一片大陸的輪廓。突然想起以前沿著中國和俄羅斯的邊境開車，腳下的路是我熟悉的祖國，窗外確實另一段歷史，另一幅傳奇畫面。
貝爾法斯特
北愛爾蘭的首府， 也是最大的城市，貝爾法斯特。直到來到這里，我才真正相信格拉斯哥確實是英國第三大城市。跟格拉斯哥比起來，貝爾法斯特顯得小巧許多，整個城市可步行穿越。在格拉斯哥我很容易迷路，加上蘇格蘭高地的山丘地形，徒步是很累的。在貝爾法斯特卻很容易辨明方向，街道是周周正正的井田式，不管走到哪里，都可以很容易的辨明方向。有趣的是，貝爾法斯特街頭的美女很多，身材很火辣，而且打扮很時尚，不像格拉斯哥街頭放眼望去全是不修邊幅的肥妞或大媽，但貝爾法斯特的美男就遠不及蘇格蘭人的高大英俊了。另外一點，跟貝爾法斯特相比，我深深感受到蘇格蘭人真是世界上數(shù)一數(shù)二的友善的民族，貝爾法斯特人不像格拉斯哥人那樣，走在路上會有陌生人對你微笑，會有人耐心的給你指路，更不會因為散步擋了別人的道而禮貌的說sorry。
很多來貝爾法斯特的游人都必然會去女王大學參觀，然后在游記上繪聲繪色的描寫女王大學的厚重歷史。也許是我所在的學校是英國最古老的四所大學之一，當我見到女王大學的校園和建筑時，并沒有特別感覺，遠遠不及我見到格拉斯哥大學鐘樓時那種沖擊心靈的震撼感。
整個城市最大的經(jīng)典建筑就是市政廳了，坐落在商業(yè)街的盡頭，是為了紀念維多利亞女王1888年授予其城市身份而建造的。愛德華時代的建筑風格，氣勢恢宏。傍晚的時候游走到這邊，有很多年輕人在市政廳的草坪上玩耍。與國內(nèi)的政府部門區(qū)域平民不可接觸相反，這里的一草一木反而是市民休閑散步的去處，在他們的觀念里，政府的大樓來源于納稅人貢獻，市民理所當然的將這些建筑和花園當成全民財產(chǎn)。
貝爾法斯特從來都不屬于英國浪漫城市之列，而是以暴力聞名于世的城市，長達30多年的新教和天主教之間的沖突讓這里成為世界上最不平靜的城市之一，流血沖突和戰(zhàn)亂使它頻繁的出現(xiàn)在國際新聞里，甚至是一度自詡世界上最和平的歐洲不愿意提及的區(qū)域。這面藍色的強的區(qū)域是曾經(jīng)貝爾法斯特隔離墻的所在地，一到隔離墻將這個宗教濃郁的城市一分為二，新教和天主教水火不容。我來之前跟父親說放假去北愛，他甚至擔心我去那里是否安全，大街上會不會有北愛爾蘭共和軍。英國政府在97年與愛爾蘭共和軍簽署和平協(xié)議后，短短幾年，竟將曾經(jīng)城市戰(zhàn)亂的痕跡抹得干干凈凈。當年的隔離墻早已拆得看不到原來的面目，只留下象征性的紀念，提醒著貝爾法斯特人曾經(jīng)的傷痛以及如今來之不易的和平。夕陽下看著如此平靜的戰(zhàn)爭區(qū)域，作為一個沒有感受過北愛歷史的外國人，同時也是一個不熟悉上個世紀七八十年代時事的年輕人，很難想象當年在這里上演的一幕幕血腥的悲劇。
整個城市唯一的一家四星級酒店，這家酒店是一個神奇的所在。它是世界上被轟炸次數(shù)最多的酒店，在常年戰(zhàn)火的年代，Europa Hotel曾被無情的炸過33次，每一次又都在原址上重建，幾十年浴火重生屹立不倒，如今的Europa Hotel華麗的坐落在最繁華的街道上，高傲的俯覽著貝爾法斯特的和平進程。
與繁華的市中心商業(yè)街相比，隔離墻附近的街道則顯得冷冷清清，在這條街上到處可以看見墻壁上的涂鴉，涂鴉墻上可以看出北愛人的各類政治立場和思想主張，戰(zhàn)爭年代的涂鴉大部分都是表達的血腥暴力的畫面，有的是背著炸藥包的恐怖分子高舉右臂在墻上呼喊上帝保佑女王，另一邊則是端著沖鋒槍的恐怖分子吼叫著愛爾蘭統(tǒng)一萬歲。這些曾經(jīng)真真實實存在過的戰(zhàn)爭和悲劇制造者，以神圣的名義打著和平的旗號讓貝爾法斯特橫尸遍野滿目蒼夷。我到這條街的時候才下午5點左右，可是街邊的店鋪都清一色的已經(jīng)關門，車輛人群都很少，之前給我指路的一個中國人對我說晚上不要來這里，這里不安全?？梢娔菐资晷蕊L血雨的經(jīng)歷，即使現(xiàn)在已經(jīng)和平，即使隔離墻已經(jīng)拆除，但人們心中的隔閡，并不如拆幾道石頭壘起來的墻壁那樣簡單。
巨人之路
之所以會選擇來北愛，除了那厚重的歷史外，另一個原因就是如雷貫耳的巨人之路。我一直以為，在我看過那么多大自然鬼斧神工的藝術杰作之后，很難再有能讓我在視覺上產(chǎn)生強烈沖擊的自然景觀。雖然之前看過很多巨人之路的照片和別人的游記，當自己身臨其境的時候，只有兩字被表達：驚艷!不管手上拿著多么專業(yè)的相機，都沒法拍下其震撼的視覺沖擊。
多邊形的石柱一直像海里連綿的延伸出去，高低錯落，井然有序。
石柱形成的絕壁，陡峭，爬上去簡單，爬下去糾結，而且當天風力估計有十級，我一度擔心我會被吹到海里去，旁邊那三個國際友人何等淡定，他們悠哉的看著我矯健的飛上去，再看著我狼狽的摸索下去。
巨人之路之后的卡里克索橋，北愛第二大必去景點，這是沿途的懸崖。以前看到的海都是連接這沙灘，要不就是一片山坡，第一次見識懸崖絕壁后的大海，很震撼。相比起溫柔的沙灘，絕壁邊的海更顯大氣恢宏，仿佛昭顯著吞吐包容一切的絕對力量。
卡里克索橋。橋面很窄，而且只有一條半米寬左右的木板連接，橋的下面是海，當天風很大，走在橋面上晃動很大，看上去并不長的索橋，走到橋面上感受著橋身的晃動，才能體會刺激，大部分人都是兩手扶著繩索小心翼翼的挪到對面的。我喜歡這種驚險的體會。據(jù)說70年代的索橋還是單手扶的，而且橋面木板間隔很大，現(xiàn)在這座是2000年建成的，假如倒退三十年，我估計就沒這么淡定的邊倒退著邊幫人拍照了。
中間懸著的那根細細的線就是卡里克索橋了，這么遠景看確實顯得挺不經(jīng)風雨的。橋對岸的卡里克小島，草地很深，風很大，很適合撒野，很適合拍寫真，很適合拍MV......從島上看海面，海水是清的，幾乎沒有受任何污染，可以直視海里的小巖石。
尾篇
這次旅程，我不是一個人出發(fā)的，同行的還有幾位不錯的朋友，當然，每個人看風景的眼光不一樣，有的用眼睛看，有的用心看。行走的路越多，越發(fā)現(xiàn)，能沖擊心靈的往往是美麗風景背后的歷史，文化，和上演的一幕幕動人心魄的故事。英國就自然風光而言，是遠遠不急中國的山河萬里的，有人甚至諷刺的說，英國旅游看來看去就是看三樣東西：教堂，大學，海。而就人文歷史而言，英國的歷史雖然豐富，也不及中國五千年歷史沉淀的厚重和魅力。在我去arran島的時候，就一度覺得英國沒有旅游資源可言，與歐洲其他國家相比，論建筑不如法國，論風景不如地中海國家，論歷史不如希臘。但是從北愛飛回格拉斯哥，飛機落地的那一刻，我竟有種到家了的感覺，我第一次覺得格拉斯哥還是挺可愛的，果然還是要走更遠的路，深入一個地方去生活，才能體會個中滋味。要是沒去貝爾法斯特，我永遠不會知道戰(zhàn)爭的腥風血雨會給人們帶來怎樣的創(chuàng)傷，要是沒去巨人之路，我永遠不會知道大自然的力量遠遠非人類智慧可想象。我一直在行走，因為我還想不到停下腳步的理由。
